Man sieht Ronda den Tod nicht gleich an. Trotzdem war er es, der Ronda berühmt gemacht hat – und der die Touristen heute in Scharen zu dem kleinen Ort rund 110 Kilometer nordwestlich von Malaga zieht.

Die maurisch geprägte, weiß getünchte Altstadt von Ronda, La Ciudad, liegt wie ein Vogelnest auf einem über 100 Meter hohem Felsplateau. Drei Brücken verbinden sie mit dem jüngeren Stadtteil El Mercadillo. Die berühmteste und der Haupt-Tourismusmagnet von Ronda ist die 120 Meter hohe steinerne “neue Brücke” Puente Nuevo. Deren Architekt, der Spanier Jose Martin de Aldehuela, starb 1802; im selben Jahr, als die Brücke fertig gestellt wurde – angeblich beim Sturz von derselben. Der Legende nach beging Aldehuela Selbstmord, weil er fürchtete, nach der Puente Nuevo nie wieder etwas derart Perfektes bauen zu können.

Heute ist die Brücke an den gefährlichen Stellen mit Eisengittern gesichert. Es gibt mehrere Aussichtsplattformen, auf denen am Wochenende abends sogar Bier und Wein ausgeschenkt wird. Ein gut beschilderter Rundweg führt von der Altstadt aus ins Tal und im Halbkreis um die Brücke herum zurück in die Stadt. Die Restaurants in Ronda werden um so teurer, je näher sie an der Brücke und der Tiju-Schlucht liegen.

Hemingway war mehrfach in Ronda und setzte der Stadt und dem Tod in Kapitel 10 von “Whom the Bell tolls” ein schriftliches Denkmal, indem er die Freischärlerin Pilar davon erzählen lässt, wie die Einwohner Rondas mit Mistgabeln und Knüppeln bewaffnet über die Franco-treue Polizei und die Faschisten in der Stadt herfallen und sie zum Sturz in die Tiju-Schlucht treiben. Hemingways Schilderung beruht auf einer wahren Begebenheit und wird heute in praktisch jedem Reiseführer erwähnt.

Noch mehr Tod lauert unweit der Schlucht hinter den kalkweißen Wänden der Stierkampfarena. Ronda gilt als die Geburtsstätte des modernen Stierkampfes, da die Regeln des Stierkampfe zu Fuß hier entwickelt wurden. Noch heute gilt die Stierkampfarena der Stadt als eine der größten und schönsten Spaniens. Auch ein Umstand, den Hemingway in mehreren seiner Bücher Rechnung trug. Heute sind T-Shirts mit Stierkampf-Motiven einer der Verkaufsschlager in den Souveniershops in Ronda. Auf einigen Shirts gewinnt übrigens der Stier.

Am Abend schließen die Souvenier-Shops. Tagsüber gehört Ronda den Touristen, doch nachts gehört die Stadt den Spaniern. Es wird gegessen, getrunken, gelacht und manchmal sogar auf der Straße getanzt. Es gibt zwar Hotels in Ronda und davon nicht wenige,  allerdings kommen die meisten Andalusien-Urlauber nur für einen Tagesausflug nach Ronda oder trauen sich abends nicht aus ihrem Hotelzimmer. Sie wissen ja nicht, was sie verpassen.

In diesem Sinne, hasta luego Ronda!

Stellt Euch ein Zimmer vor, das etwa so gross ist wie eine Gefaengniszelle. (Fuer alle, die noch nie eine Gefaengniszelle gesehen haben: irgendwas zwischen sechs und neun Quadratmetern). Nun fuellt diesen Raum in Gedanken mit zwei Spinden und drei Doppelstockbetten und sechs Personen. Jetzt wisst Ihr, wie ich derzeit residiere.

Seit gestern morgen bin ich in Tarifa, dem suedlichesten Punkt des europaeischen Festlandes mit gutem Blick auf die nur 15 Kilometer entfernte Kueste von Marokko. Und um ehrlich zu sein bin ich froh, ueberhaupt ein Bett gefunden zu haben. Tarifa platzt naemlich – wie mein Sechs-Bett-Zimmer seit ich es unter anderem mit drei modebewussten Irinnen teile – aus allen Naehten. Trotzdem wirkt der 17.000-Einwohner-Ort so entspannt wie noch kein anderer waehrend meiner Reise.

Schuld sind die Surfer. In Tarifa kann man sich naemlich nicht nur entscheiden, ob man lieber im Mittelmeer oder im Atlantik schwimmen gehen moechte, die kleine Stadt gilt ausserdem als Mekka der Kite-Surfer aus der ganzen Welt. Einer von ihnen hat mir erzaehlt, es gebe hier mehr Surf-Shops als auf Hawaii. Keine Ahnung, ob das stimmt.

Alles scheint hier etwas langsamer und entspannter vor sich zu gehen als anderswo. In den Restaurants und Bars sitzen freundlich lachende Menschen, die so zufrieden wirken, dass es direkt ansteckend wirkt. Surfbretter gehoeren ganz selbstverstaendlich zum Strassenbild. Genau so wie die grossen Rucksaecke auf den Schultern der Neuankoemmlinge, die im regelmaessigen Takt der Busse die Hauptstrasse entlang wandern, um sich ein Hotel oder eben eine Gefaengnisszelle zu suchen.

Laut Reisefuehrer gibt es in Tarifa mehr als 30 Surfschulen. Um einen Ueberblick zu bekommen, muss man sich nur eine Stunde lang in eines der Cafés in der Altstadt setzen und warten, wie der Stapel der Flugblaetter auf dem Tisch groesser wird. Verteilt werden die von durchtrainierten Surferboys mit blonden, vom Meer ausgewaschenen Haaren und Frauen mit braunen Ruecken und in sehr kurzen Shorts.

Eine andere Moeglichkeit ist, die Stadt zu verlassen und an der Kueste entlang in Richtung Cadiz zu fahren (ich hatte Glueck und habe nette und motorisierte Leute kennengelernt). Ueber elf Kilometer Strand sind hier neben der Strasse ausgebreitet. Hinzu kommen unzaehlige Kite-Hotels, drei oder vier Campingplaetze und diverse kostenpflichtige Parkplaetze. Am Strand selbst gibt es immer wieder Bretterverschlaege. In den meisten wird Surf-Zubehoer gelagert, einige dienen als Strandbars mit Chill-Out-Musik, Cocktails und Bier fuer zwei Euro.

Obwohl ich mir hier den wohl zweit- oder drittschlimmsten Sonnenbrand meines Lebens geholt habe und seit zwei Tagen Sand zwischen den Zaehnen hab, mag ich Tarifa.

In diesem Sinne, auf weitere zwei Tage Gefaengniszimmer!